當前位置：
返回現在高端消費者行為正在改變：僅僅制造出美妙的產品已經不夠!商家都想做富人的生意，問題是怎樣才能辦到?有業內資深人仕認為：顧客們對于個人體驗的渇望不斷上升。這也是未來最終的結論：人們不再希望與他人攀比，而是希望與別人不同!
高端人群為避免滑向大眾消費，開始青睞訂制服務!可以先看：2010年底，三瓶1869年份的拉菲堡在香港拍出43.79萬英鎊，富裕的中國人把這些稀世珍釀的價格，哄抬到讓許多西方競價對手嚇得臉色發白，以至于悄悄溜出拍賣場的地步。
事實上，真的有人把葡萄酒拍賣回來，是用來喝下肚的。和歐洲老牌紅酒愛好者相比，國內新興的葡萄酒迷更具有享樂主義特質，他們對于品嘗自己收藏的紅酒沒有太多猶豫，愿意打開頂級紅酒一飲而快!
在奢侈品消費中，首當其沖的是公共化程度最高的餐飲消費。多年前，赴宴釣魚臺曾是無比榮耀的事，現在呢?只要有錢，誰都能去。不幸的是，有錢人越變越多了，怎么把身價和品位折合成一頓像樣的飯?攀比只能被看做暴發戶，卓爾不群的個性化享受才能折射身價。
另外，一些高級餐廳的通病，也是訂制呼之欲出的原因。在餐廳吃得多了，就會發現無論北京上海有太多高級餐廳不是不夠努力，而是太過努力，西式擺盤盛行，就把上海熏魚、紅燒肉弄一點點擺在盤子中央，分子美食當道，做什么都不忘上面打一團泡沫。驟眼看很像回事，卻完全禁不起吃。就像致力于把衣服賣到歐洲去的本地設計師，取個法文名字，撿點荷蘭設計牙膏，只好?；Ｍ庑辛T了。
最終，缺乏底氣表現為拘謹，太想求好又太怕犯錯，很多餐廳尤其是高級商務餐廳都有這個毛病，所以出品中規中矩，不難吃，但也不會給人留下任何印象。
有時候也不怪廚師，在歐洲，頂級餐廳通常主廚比老板大，在中國，無論如何都是老板比主廚大，搞不好老板還自認為很懂吃，很有品味，神韻法式擺盤藝術和分子廚藝理念。遇到這種老板，再有才華和想法的廚師也只好唯唯諾諾，不求有功，但求無過了。廚師在他的菜里沒有放進感情，顧客當然吃不“嗨”。這就是為什么，北上廣深大多數高級餐廳都灰撲撲的面目模糊，像一種庸常的人生。
好演員需要好觀眾，好廚師需要懂得欣賞他心思和勇氣的人。所以有人將餐廳老板這道中間環節過濾掉，直接將知味知音廚師聘回家掌廚，使他不必再將飯碗寄托在那些無知自負保守的顧客上了。還有自信、桀驁的名廚開設家廚私房菜，專為知音掌勺，欣然說出：我欣賞喜歡我菜肴的人，原諒不喜歡我菜肴的人。這些訂制服務使中國人有幸擺脫餐廳的缺失。
還有一個中國人偶爾要置身世外的文化包袱——局!中國人發明了絕無僅有的詞匯~~飯局!這樣看來吃飯通常是借口，一般人約了飯局基本上都有事情，所以越是高級的餐廳，大堂越是小，包房越是多。包房這種看似私人的空間最終變得比公共食堂還公共?，F代中國富人，如果偶然想跳出局，進行一次超然地、清凈地吃飯體驗，或許從硬件到軟件都令人無措選擇。如何來營造一個徹底的私人空間，這是高端定制的價值之一!
最后，所有人都要清除一個荒謬的誤解，請將時間的發條回拔一點，其實餐飲訂制遠比公共飲食歷史久遠得多，繁榮得多。像太史蛇羹、歷家菜、譚家菜、蘇州堂子菜，都是世家貴族玩得高級私人訂制?？梢姵燥埑缘米钣衅肺?、最有文化的，永遠是私人領域。只不過，中國的私人空間、世家貴族曾一度被連根拔除?，F在浮現的私人定制餐飲只是復蘇與回歸。它象征的尊貴和品位卓然，而不僅僅是公共餐廳代表的財富。高端餐飲同行們，轉型并不一定向大眾化，可以向更高的餐飲境界發展--私人定制美食!
